Краткое пособие по покупке и тестированию объективов, бывших в употреблении.

23 октября 2012 Новости

Краткое пособие по покупке и тестированию объективов, бывших в употреблении.

Предисловие.

Это пособие, прежде всего, призвано уменьшить количество ошибок при покупке объективов людьми, которые не посвящают этому много времени или тем, кто только начинает заниматься этим увлекательным делом.

Те, кто покупает на «барахолке», обычно не могут сделать нормальную проверку объектива из-за грязи, пыли и тому подобных вещей. Не работает – в мусорку.

Профессиональную и раритетную оптику покупают люди, которым советы не нужны... Да и стоит это дорого...

Таким образом, данные рекомендации предназначены для покупки недорогой автофокусной и мануальной оптики выпуска примерно 1960-1990гг в ценовом диапазоне $30 - $300. 95% объективов советского периода изготовления попадают в эту область.

Автофокусные объективы будут рассматриваться не полностью, поскольку вопрос проверки точности автофокуса – довольно непростой и заслуживает отдельного обсуждения.

Итак, процесс приобретение объектива можно разделить на несколько этапов.

Этап первый - информационный

На этом этапе необходимо собрать определенную информацию, которая поможет избежать ошибок и просчетов:

1. Полное и точное название объектива.

Его можно получить, внимательно рассмотрев фронтальный снимок объектива. Например:

Изготовитель - Olympus

Продажное название объектива – M. Zuiko Digital

Фокусное расстояние – 14-42mm

Максимальная диафрагма - 1:3.5 – 5.6

Наличие мультипросветления – разные компании маркируют объективы по-разному, часто «МС»

Для советских объективов – первые две цифры порядкового номера – год изготовления.

Эта информация поможет не только найти в интернете данный объектив, но поможет правильно определить возможный ценовой разброс.

Бонус: качественный фронтальный снимок объектива зачастую говорит о квалификации продавца. Смазанный или нечитаемый снимок говорит о том, что человек не знает, как правильно продавать объективы и скорее всего дилетант в этой области.

2. Способ присоединения объектива к фотоаппарату.

В мире существует несколько десятков систем присоединения объективов к камерам. Поскольку это напрямую связано с рабочим отрезком, очень важно понять, для какой системы предназначен тот или иной объектив. Иными словами, необходимо прояснить совместимость данного конкретного объектива с наличествующим переходником и, соответственно, с фотоаппаратом.

Некоторые изготовители объективов, такие как Sigma, Tamron, Tokina, Samyang используют практически идентичную маркировку для объективов с разными системами присоединения (резьба или байонет). Если тип присоединения не указан, для специалиста подсказкой может являться снимок тыльной части объектива, для всех остальных выход только один – спросить у продавца...

3. Автофокус и "авто" диафрагма

Автофокус сам по себе не должен представлять проблем, поскольку Автофокусные объективы 1960-1990гг практически всегда имели возможность наводки резкости вручную. В более современных объективах обычно встраивается электрический привод, и ручная наводка на резкость возможна только при использовании «родного» соединения с камерой. В сети довольно много информации на тему совместимости по этому признаку.

Чуть более сложно с "авто" диафрагмой. Очень важно знать, позволяет ли объектив ручную установку диафрагмы или нет. Если не используется «родная» система можно оказаться в ситуации, когда управление диафрагмой невозможно.

Яркий пример «Юпитер-9 Автомат». Этот объектив выпускался для фотоаппаратов Киев-10 и Кеив-15, причем установка диафрагмы производилась на фотоаппарате.

Косвенным признаком возможности или невозможности управления диафрагмой является количество колец на объективе.

Наличие только одного кольца практически всегда говорит о том, что управление диафрагмой осуществляется из фотоаппарата (смотри Юпитер-9 Автомат) и ручная установка диафрагмы невозможна.

Этап второй - контактный

Пробный контакт с продавцом. Этап очень важный. Необходимо обратиться к продавцу с любым, даже мелким вопросом или уточнением. Например, окончательная цена или нет. Ответ типа «Вы идиот, ничего не понимаете...» говорит сам за себя, держитесь от такого продавца подальше. Любой другой ответ, быстрота ответа и т.д. поможет вам понять квалифицированность и, в какой-то степени, надежность продавца.

Этап третий - заказной.

Если вас все удовлетворяет – вперед, заказывайте объектив или назначайте встречу с продавцом.

Этап четвертый, проверочный.

Итак, вы получили объектив в свои руки. Нужно помнить, что при встрече обычно на проверку отводится совсем немного времени – вряд ли кто-то согласиться делать тестовую фотосессию на два-три часа.

Поэтому первоочередная задача проверки – выявить дефекты, неисправности объектива, т.е. отличить рабочий объектив от нерабочего..

1. Внешний осмотр

Прежде всего – попросите снять крышки и защитный фильтр. Иногда, когда объективом не пользуются длительнее время, фильтр «прикипает» и снять его становиться невозможно.

Потертости, небольшие царапины – все эти следы использования объектива не должны настораживать – это нормально. Нужно обращать внимание на сильные вмятины (особенно на ребрах) хотя, опять же, даже наличие таких дефектов не говорит что объектив бракованный.

Необходимо также отметить наличие следов разборки – сбитые шлицы винтов.

Опять же само по себе это не страшно, но можно поинтересоваться у продавца, кто, и с какой целью объектив разбирал.

Еще можно объектив потрясти – любой сильный стук должен настораживать, в объективах обычно все закреплено крепко.

2. Проверка механизма фокусировкиъ

Необходимо провернуть кольцо фокусировки из крайнего (минимальное фокусное расстояние) положения в крайнее противоположное (бесконечность) положение.

Риски на кольце наводки резкости должны совпасть с рисками на корпусе. Если нет – объектив разбирали и собрали неправильно. Или вытащили юстировочную вкладку.

Кольцо наводки резкости должно вращаться плавно, без задержек и заедания. Чрезмерно тугой фокус может впоследствии мешать наводке резкости, а слишком свободный – к сбиванию фокуса.

3. Проверка диафрагмы

Работоспособность диафрагмы проверяется в зависимости от типа её установки.

Самый простой вариант (как у Юпитер-8) без «прыгалки» и пре-установки – кольцо должно прокрутиться из крайнего (максимально открытое) в крайнее (максимально закрытое) положение, при этом необходимо пронаблюдать, что диафрагма действительно открылась - закрылась.

Диафрагма с пре-установкой (Гелиос 44-3; Мир-1) тестируется следующим образом – кольцо пре-установки устанавливается в максимально закрытое положение (f16, f22). После этого двигается кольцо закрытия диафрагмы. Необходимо пронаблюдать, что диафрагма действительно открылась-закрылась. Так же рекомендуется подвигать собственно кольцо пре-установки - оно должно вращаться без чрезмерных усилий.

Несколько более сложно проверить работоспособность диафрагмы объектива с "прыгалкой". «Прыгалка» - устройство, оставляющее диафрагму максимально открытой (для удобства наведения на резкость) и закрывающее диафрагму до нужного значения в момент нажатия на спуск. Поскольку «прыгалка» должна быть связана с камерой, для каждой системы присоединения объектива к камере механика для закрытия диафрагмы своя. Ниже приведены примеры "прыгалок" для М42 и Olympus OM.

Что бы проверить диафрагму такого объектива, нужно поджать пальцем штырек прыгалки в положение "закрыто" (см. пример выше). После этого прокрутить кольцо диафрагмы из крайнего в крайнее положение. Диафрагма должна открыться-закрыться.

Или сделать проверку в обратном направлении: установить кольцо диафрагмы в максимально закрытое положение (f16, f22) и затем нажать / подвигать прыгалку несколько раз. Диафрагма должна полностью закрыться и полностью открыться.

ВАЖНО: иногда (особенно для объективов типа Гелиос 44М-Х) механизм диафрагмы начинает заедать. При повороте кольца из положения «закрыто» в «открыто» - диафрагма работает. А при движении наоборот - застревает в районе f8 - f11 и полностью закрывается только после небольшой встряски. На это надо обращать внимание. Дефект небольшой, но неприятный.

4. Проверка зума

Требования те же что и к фокусу - вращение плавное и не слишком легкое. Помпа - сама по себе выпадать не должна.

5. Проверка крепления - байонета

Для этой проверки необходимо наличие фотоаппарата или переходника. Объектив должен крепиться без лишних усилий и фиксироваться в конце.

Если этого не происходит - объектив может быть с дефектом

На примере фото видно, что лепесток байонета был погнут, затем выпрямлен и немного подточен.

Объектив также не должен болтаться в креплении - работать с таким объективом будет невозможно.

6. Визуальная проверка оптики

Как уже много раз говорилось, небольшое количество пыли на линзах допустимо. Объектив не должен иметь видимых затемнений на просвет.

Чистота задней линзы гораздо более важна, чем передней.

Небольшие поверхностные царапины, обычно встречающиеся на передней линзе, часто практически не влияют на качество картинки. Особенно если находятся на краю линзы. Более глубокие царапины должны проверятся с помощью тестовых снимков, прежде всего как признак того, что объектив перенес сильный удар. Чтобы оставить глубокую царапину на стекле, нужно приложить довольно большое усилие. На примере ниже видно, что довольно сильная царапина не оставляет сколько-нибудь заметного отпечатка на снимке. Приведено увеличение зоны приблизительного присутствия дефекта.

На самом деле определить реальную чистоту объектива без реальной фотосъемки невозможно. Например, слой масла на просвет виден не будет, а фото будет размазанным.

Итак, все проверено и выглядит хорошо. Настало время тестовой съемки.

7. Тестовая съемка.

Поскольку времени на тестовую съемку отводится немного, к ней надо заранее подготовиться.

Тест №1 - фотографирование какого-либо контрастного объекта (например, печатной продукции - газеты, журналы, книги с крупным шрифтом) с расстояния примерно вдвое - втрое больше минимального фокусного. Необходимо делать это при хорошем освещении, съемка должна проводится с выдержкой короче, чем 1/фокусное расстояние объектива. Или же, для надежности, использовать штатив и двух секундную задержку спуска. Необходимо сделать минимум два кадра - на полностью открытой диафрагме и чуть прикрытой.

Поскольку тест - на рабочесть объектива, обращать внимание нужно, прежде всего, на явные дефекты.

Обычно резкость изображения увеличивается при переходе от максимально открытой диафрагмы к прикрытой.

Если это не так - такое поведение должно настораживать.

Естественно, при наличии определённого опыта, тестовые снимки правильнее всего производить в соответствии со специализацией объектива. Портретным объективом неплохо сфотографировать лицо человека, макро объективом - чего-нибудь мелкое. В любом случае неплохо спланировать это заранее.

Тест №2 Для продвинутых пользователей - фотографирование точечного источника света.

Условия съемки: объектив выставляется на минимальное фокусное расстояние, полностью открытая диафрагма и фотографируется точечный источник света (лучше всего - светодиод) с расстояния в примерно десять раз больше минимально фокусного.

Картинка должна представлять идеальные ровно засвеченные кружки в центре кадра, и возможно редуцированные по краю.

Любая неравномерность в освещении или деформированность кружка может говорить о дефекте в объективе. Ниже приведен пример, как царапины на передней линзе, в принципе не ухудшающие общую картинку объектива, легко выявляются при таком тесте.

Нужно понимать, что такие тестовые схемы применимы не для всех объективов. Например, фотографирование точечного источника света объективом типа «рыбий глаз» - еще та задачка. Поэтому, лучше всего, подготовиться. Если известно, какой тип объектива будет тестироваться – можно попробовать просимулировать это на уже имеющихся объективах.

Итак, если все прошло успешно и объектив рабочий, наступает этап пятый.

Этап пятый – объектив ваш, вперед, фотографировать и создавать шедевры!!!!!!

Новости партнеров